盐很普通，却很高尚！
中国人视咸为享受的机会，确实不多，煲好一大锅鸡汤，放点盐，使鸡汤更可口，通俗的叫法是，“把鸡的鲜味吊出来”，盐在这里的作用，大抵如此。中国人对咸最为敏感，一道菜，很甜，或很辣，或很酸，食客往往不太计较，以为这道菜大概就应该烧成如此，甚至认为自己的味觉不行；碰到咸，态度马上两样，急着对服务生讲：“叫你们老板来，菜烧得那么咸，想咸死我们啊。”或者：“菜烧得那么淡（不咸），你们的大菜师傅会烧菜吗。”
事实上，中国人在吃咸上是久经考验的，别的不说，光酱菜的品种之多，可谓世界之最，因为中国人的早餐，喜欢吃粥、泡饭、面条、煎饼、包子……哪样都要咸点的佐餐小菜打发。
腌和腊的食品，是我们中华料理中无法忽视的两种重要内容，想一想，腌和腊，怎么能拒绝盐？拒绝咸？我们吃得越多，口味被训练得越咸，甚至遗传到下一代。
对于盐，台湾美食家叶怡兰在《极致之味》一书里写道：“有的在舌面上温和地徐徐绽放；有的气味深重，在猛烈一击后，余韵轻盈地向上飞升；有的细微如烟般瞬间融化无踪；有的在轻咬下呈现酥松清脆的独特质地；有的坚硬强悍个性十足……”我从来没有看见过对盐如此深情和富有诗意的文字，如果不是作者遍尝世界上的经典盐款，被那些看似寻常实则高贵的盐巴打动，是无法做到一气呵成、酣畅淋漓的。我不知道叶女士怎么吃盐的，按照中国的传统饮食习惯，我们无法获得那种精致细腻的感觉，我们的盐都融化在了菜肴里。
老子曰：“大白若辱，大方无隅，大器晚成，大音希声，大象无形。”碰到盐，又该怎么理论？钱钟书说：“理之在诗，如水中盐，蜜中花。体匿性存，无痕有味。”对，无痕有味，这个“无痕”，暗示食客真不知道厨师放了多少盐，只能凭个人感觉。
我们是有机会的，关键是用不用心。
盐焗是将加工腌制入味的原料用纱纸包裹，埋入烤红的晶体粗盐之中，利用盐的导热特性，对原料进行加热成菜的技法。据说，盐焗鸡是几百年前，广东惠州一带盐工发明的，起初他们只是把熟鸡用桑皮纸包裹放在盐堆内贮藏，出人意料的是，经盐“熏陶”过的鸡肉，有一种盐香味道，非常好吃，以后，逐渐演化成“盐焗”的方式。吃盐焗鸡，就是为了吃出盐花的那种特殊香味。由盐焗鸡的方法推而广之，什么盐焗虾，盐焗猪手、盐焗腰果、盐焗薯条等纷纷登场，形成了排得上号且不失时髦的烹饪做派。
椒盐的出现，加重了盐作为调味料的分量。将花椒粒与盐混在一起，用小中火炒一两分钟，至椒盐混合体散发出的香气溢出即可。也有将花椒炸酥，碾碎成粉，掺在细盐之中，做成椒盐的。椒盐系列可以蔚成大观，以椒盐排条最为有名。
学者王元化回忆说：“小时候，一位牧师曾经对他说，‘你要做世上的盐’比‘你要做世上的光’更好，因为光还为自己留下了行迹，盐却将自己消融到人们的幸福中去了。”
盐很普通，却很高尚。
为什么普通，就是我们每个人都会接触它，那又为什么高尚，因为我们又都离不开它，所以最普通的东西，往往最伟大。 盐，牺牲了自己，满足了我们的味蕾 人类再进化，也不会开挂，身体组成成分不会有太大变化，所以盐还将继续“高尚”下去
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